Remise en état du NIVA 1700i mono de PJ

Bonjour à tous,

Sur ce sujet, je vais vous faire part de la remise en état de mon Niva. Pour ceux qui ont zappé ma présentation, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil "ICI" cela m'évitera un rappel de présentation ou d'historique.

Dans un premier temps, j'ai fait un gros décapage intérieur et extérieur du Niva. 
J'ai pu comptabiliser les éléments abimés mais réparables et ceux nécessitant un remplacement.

Une vitre ne fermant pas, je me suis attaqué au démontage de la poulie supérieure (soudée !) du système de lève-vitre manuel. J'ai pensé un bref instant équiper le Niva en lève-vitre électrique, mais comme je veux rester dans la configuration d'origine, cette idée s'en est allée.
Je décris l'intervention du burinage des points de soudure de la platine porte-poulie "ICI".

Ensuite, cette histoire de bris de chaine de distribution me trottant dans la tête, il fallait bien que je m'y penche sérieusement.


La couronne dentée de l'arbre à cames n'est pas mutilée, c'est une bonne chose.


Un coup d'œil sur l'état de surface des cames de l'arbre à came m'en dira un peu plus sur l'ampleur des dégâts.


Bon, les cames sont nickel. Il ne doit pas y avoir trop de grabuge dans les soupapes, finalement. 
Alors, juste avant de déculasser, je jette un œil par le puits de chaine, sur les 2 autres couronnes dentées. L'intermédiaire est nickel, mais je n'aperçois pas bien celle du vilebrequin.
Aller, c'est parti pour déculasser, après avoir déposé tous les périphériques attenant à la culasse.
- La bougie du cylindre 4 n'est pas belle du tout. L'électrode de masse est sérieusement bouffée.


La culasse est déposée. La soupape d'échappement du cylindre 4 est tordue. Il va falloir contrôler le guide et le siège.
On peut voir que le haut de la chambre de combustion du cylindre 1 est bien noire.


A contrario, le piston du cylindre 1 n'est pas calaminé mais celui du cylindre 2 l'est fortement.
Il est vrai que la sonde Lambda ne voit que la moyenne des 4 cylindres et donc la combustion d'une injection monopoint ne peut pas être optimum.


A présent, il est temps de passer à la dépose de la poulie de vilebrequin, pour ôter la tôle du carter de chaine de distribution.
La couronne intermédiaire est nickel.

La couronne du vilebrequin aussi. Et c'est bon ça ! 


Bon, il n'y a plus qu'à sortir le moteur pour lui faire un bon lifting. Les joints spi et de carters ont 25 ans, ils sont secs comme des babets.
Je n'aime pas les moteurs qui suintent l'huile de tous cotés. Oui, je suis maniaque....


Forcément, comme disait Bourvil : -"Elle marchera beaucoup moins bien maintenant ! "


Voilà, pour cette première partie de diagnostique des dégâts. En fait, c'est une bonne nouvelle car je m'attendais à bien pire.

Alors j'ai besoin de vous. 
Vous, les connaisseurs des fournisseurs de pièces détachées de qualité aux meilleurs prix. 

Vers qui dois-je commander : 
- La pochette de joints moteurs.
- Les joints de carters de boite à vitesse et des ponts.
- Les soupapes + joints de queue de soupapes.
- Les 10 vis de culasse.
- Les bougies et autres capteurs de température, pression etc...
- L' habillage (carénage) en plastique du coffre arrière.
- L'habillage des boites à fusible vers la jambe gauche du pilote.
- La sangle caoutchouc de maintien de la roue de secours.
- Les Silentblocs du train avant.
- Les 4 amortisseurs.

Merci à tous.
A+
PJ

Bonsoir,

Ca c'est au top Ce genre de partage est une vraie générosité. Merci pour nous tous.

Il est effectivement pas trop endommagé.

Curieux cette calamine différenciée entre cylindre et piston.

Outre la mauvaise distribution du carburant sur un monopoint (toute proportion gardée) ce qui grève la qualité de l'admission (et échappement) est possiblement la qualité de l'entretien... le réglage du jeu aux soupapes et tellement négligé que l'on peut trouver des soupapes bridées. C'est ce que j'ai trouvé sur la mienne, de quoi griller une soupape.

Merci encore pour la qualité de ce topic. (J'inclue me message concernant le poulie de levée de vitres)

Bonsoir,
Je ne peux que confirmer, super reportage   
Pour ce qui est des pièces, tu risques d'être contraint de contacter plusieurs fournisseurs, quelques problèmes de livraison étant signalés, dus aux événements .

Merci pour ce partage. 

Visiblement cette Niva est entre de bonnes mains.  

Vivement la suite et bon courage.

Pierre-Jean42 a écrit:

 "ils sont secs comme des babets"

On reconnait bien là le Stéphanois


Bon boulot, c'est propre, net et précis.

Pour les fournisseurs, on n'a pas trop le droit de citer des noms et de faire de la pub sur le forum, mais en France  tu as "Tout L* NIVA" qui est très sérieux, envois très rapide et de très bon conseil, sinon à l'étranger il y a pléthore de fournisseurs, perso je me sert souvent chez " POWER"

bonsoir.

la bougie 4: c'est pour la pèche   

bravo pour le partage. 

à bientôt pour la suite 

yioryos a écrit:

bonsoir.

la bougie 4: c'est pour la pèche   

bravo pour le partage. 

à bientôt pour la suite 

En tout cas, plutôt l'impression que les premiers filets  du 4 
 en question sur la culasse sont ... attaqués  , non?

Bonsoir

Je pense que ce n'est qu'une impression.

Je ne peux qu'espérer que tu as raison, mais le fond de filetage qui apparaît "chargé" et bien brillant de la bougie me rappelle des arrachements de matière sur bloc ayant entrainé pose de filets hélicoil un peu plus tard...

ZJ1200 a écrit:

Je ne peux qu'espérer que tu as raison, mais le fond de filetage qui apparaît "chargé" et bien brillant de la bougie me rappelle des arrachements de matière sur bloc ayant entrainé pose de filets hélicoil un peu plus tard...

Cela ne m’a pas sauté aux yeux. Je viens de vérifier les 4 taraudages sur la culasse nettoyée, en serrant fort une bougie propre. Rien d’anormal, ils ne sont pas abîmés. 

Si c’était le cas, pas d’inquiétude, j’ai le matériel pour poser les filets rapportés. 

PJ

Bonjour,
Merci pour ce retour, une bonne nouvelle donc

Quelques dernières photos avant une pause dans le chantier NIVA pour réaliser d'autres chantiers domestiques.
(J'aimerais mieux bosser sur le Niva, j'avoue ! )

Voilà la soupape déformée :



Un bon nettoyage de culasses s'imposait.
Pour ne pas être embêté au contrôle technique (pollution) je changerai les joints de queue et toutes les soupapes.
Sans oublier de mettre un léger coup de fraise sur les sièges et de faire un joli rodage de soupape.



Le jeu longitudinal des têtes de bielle sur le vilebrequin est correct. Pas de jeu latéral, c'est OK. Je ne toucherai pas aux coussinets.


A+ pour le remontage du berlingo, fin février.....
PJ

Bonjour Pierre-Jean

Génial ces reportages... c'est d'un niveau au dessus de ce que l'on fait généralement ici en tant que mécanicien amateur.
C'est très bien pour celui qui n'oserait pas faire... bon, là il faut tout de même un minimum d'outillage, de connaissances et de savoir faire... et du temps dispo comme tu le soulignes. Mais vive le faire soi-même

Je suis cette remise en forme avec intérêt.

Aller, c'est reparti pour le ré-assemblage du moteur.

Je ne vais pas rentrer dans les détails d'une réfection de la culasse, car chacun peut trouver sur internet les tutos de rodage de soupapes et de fraisage des sièges ou de changement des guides de tiges.
Je vais juste donner quelques astuces qui j'en suis sûr feront gagner du temps aux bricoleurs de Niva.

- Pour les joints de queue de soupape. Les spécialistes ont un mandrin (Réf: 41.7853.4016) adapté pour les poser à la presse.
Comme je n'ai pas ce mandrin, j'ai pris une chute de tube cuivre Ø 16mm que j'ai tronçonné aux deux extrémités avec un coupe-tube de plombier. La coupe permet de faire un petit bourrelet interne qui s'adapte au diamètre du joint. (Photo 2)
Une bonne longueur du tube (50cm) aidera à bien se positionner en perpendiculaire de la face d'appui du joint.
Penser à mettre une goutte d'huile à l'intérieur du joint, positionner le tube correctement et 3 à 4 petits coups de maillet plastique feront glisser le joint de queue sur son axe jusqu'à la butée.






- Pour brider le bloc moteur sur un support pivotant, généralement on a jamais les bonnes longueur de vis, ni le bon pas. Alors, une astuce consiste à prendre 4 des 10 anciennes vis M12x1 de la culasse et en les calant avec des écrous de 22, cela fait le travail. Le pas de vis est le bon !
Nb: On ne réutilise pas les vis de culasse car elles ont été serrées dans leur limite élastique. Il est conseillé de mettre 10 vis neuves sur la culasse. 



La flèche verte indique qu'il va falloir, peut-être selon votre modèle de support, avancer l'ensemble pour permettre le pivotement. C'est le cas pour moi.

A suivre...
PJ

Bonjour,


Merci Pierre-Jean génial.

Le problème d'un amateur c'est l'outillage et l'expérience...même avec des tutos faire une chose une seule fois est rarement aussi facile que présenté.
Il existe une intelligence des mains qui demande un certain entrainement.

Gastair a écrit:

Il existe une intelligence des mains qui demande un certain entrainement.

Oui, c'est tout à fait vrai. L'intelligence des mains arrive avec la pratique et se bonifie avec l'expérience.
Cependant elle n'est pas donnée à tout le monde, certaines personnes ne l'auront jamais, quoiqu'elles fassent.

Aujourd'hui, j'avais un peu de temps libre, j'en ai profité pour équiper la culasse de ses soupapes + ressorts + culbuteurs, et du tendeur de chaine + patin.

En en faisant chaque jour un petit peu, cela ne perturbe pas mes journées d'homme au foyer. Madame travaille toujours et elle rentre à midi pour mettre les pieds sous la table....



A suivre....

C'est beau...

Vivement la retraite...

Le bloc avait besoin d'une petite peinture haute température, juste pour l'esthétique !  (Je vous avais dit que j'étais maniaque.) 
Avant d'attaquer l'assemblage.




Pour info, en posant le patin de chaine, celui qui reçoit la poussée du tendeur, je me suis aperçu d'une anomalie. Celle-ci est certainement due à la qualité médiocre du patin de remplacement. 
L'axe de pivot fait 25.02mm entre la tête de vis et l'épaulement d'appui. Tandis que la bague du patin fait 25.19mm (une fois la peinture des 2 faces raclée).
En l'état, la fonction de pivot ne peut pas être fonctionnelle. Le patin est bloqué par la tête de vis, empêchant tout pivotement du patin.
Il fallu sortir la lime et enlever à peu près 0.15mm de chaque coté de la bague, pour que l'épaulement de l'axe dépasse au moins de 0.1mm.
Au remontage, mettre une goutte de Frein-filet sur le filetage, et vérifier que le patin pivote sans forcer, sur son axe.


A suivre....
PJ

Mauvaise surprise au remontage du bloc Arbre à Cames, j'ai 4 goujons dont le filetage est mutilé. La clé dynamométrique patine.... 
D'origine, ce ne sont pas des goujons de classe 12.9, à l'évidence.
Je n'avais pas vu ça au démontage, car ma clé à choc pneumatique ne bataille pas pour dévisser les écrous M8. Et du coup, je n'ai pas fait attention aux filetages des goujons.
Donc, j'ai commandé 7 goujons M8x75 et 2 M8x80, pour tous les changer. J'ai des écrous M8 neufs en stock.





Comme j'ai du temps avant de recevoir les goujons, j'ai entrepris une remise en esthétique de la baie du moteur. Quelques points de rouille de surface traités au Frameto, puis dégraissage de la zone à peindre, masquage des parties que je n'ai pas voulu démonter.
1 sous-couche et 2 couches de finition.
(sur la photo, la zone conducteur attends ses 2 couches de finition)



Finalement , il y a de quoi s'occuper ! 
A+
PJ

Bonsoir,

Merci de ce suivi... très intéressant.

Finalement, les goujons sont arrivés plus tôt que prévu. L'avantage de commander en France, c'est plus cher, mais plus rapide. 
Du coup, j'ai pu poser le boitier AAC et attaquer la distribution. C'est plutôt facile sur ce moteur à simple arbre à cames.

Pour info, j'ai noté une erreur de traduction sur la RTA (RR213R1-2 Fr) page 17 :

En effet, il y a contradiction dans cette phrase. 
L'écrou dôme du tendeur doit resté serré, en position du percuteur rentrée au maximum. Sinon, sans serrer, aurait pour résultat de libérer le percuteur qui sous l'effet du ressort viendrait mettre le patin de chaine en position d'usure maximale.
D'où un réglage de tension ultérieurement impossible.

Bref, voici une petite photo du calage terminé.


Ensuite, repose du carter avant de vilebrequin (joint spi neuf) et peinture de la poulie de pompe à eau avant la pose de la courroie.
Cela commence à ressembler à un moteur....


Demain, réglage des culbuteurs et pose des autres périphériques avant de pendre le moteur à la chèvre pour accéder à la partie inaccessible sur le support moteur. Ceci pour poser le carter de sortie de vilebrequin, le volant moteur, l'embrayage et la tôle de séparation des carters moteur et boite de vitesse.

Enfin, si j'ai le temps de tout faire.... 
A suivre....
PJ

Gastair a écrit:

Bonsoir,

Merci de ce suivi... très intéressant.

Pas de quoi, Gastair ! 
C'est avec plaisir.
Et oui, vivement la retraite ! 

PJ

Hello 

Bon là tu dépasses largement mes compétences,  je me contente donc de suivre tes travaux 
Merci pour le partage.

@Loren73
Salut, je vois que tu es en Savoie. Si tu vas manger au restaurant "Ô Lac" sur le port de Châtillon vers Chindrieux, fais-toi connaitre auprès du Chef Cuisto, c'est mon fils ainé. 


Alors, aujourd'hui, des copains ont débarqués vers 11h pour voir mon Niva et bien sûr, boire l'apéro.... 
Donc, je n'ai pas pu avancer comme prévu. Je me suis arrêté après la pause du volant moteur.

Le moteur va quitter son support :



Quelques idées :
 - Pour le réglage des culbuteurs : N'hésitez pas à marquer des repères pour éviter toutes confusions. (Il n'y a pas de honte à ça !)
Si vous bataillez pour mettre les cotes spécifiées : E=0.20 A=0.15, pensez qu'il vaut mieux plus de jeu (bruyant) que moins de jeu (soupape grillée). C'est à dire, si vous forcez un peu pour retirer la cale = Pas bon. Si la cale glisse sans effort = Bon.



- Pour le serrage des 6 M10x1.25 du volant moteur au couple de 80mN (moteur pendu à la chèvre)
Mettre une vis M12 dans le taraudage vers le piétage, et caler un tournevis dans une dent du volant moteur.


A+
PJ

Ton tuto me donne l'envie de continuer de m'équiper en outillage (support moteur, chèvre... )
Mais ça serait pour le simple plaisir d'être équipé, mon moteur de 7 000km ne le nécessite pas. De plus pour un usage unique toutes les X dizaines d'années ça ne justifierai pas...

Bref arrête ou je met du sable dans mes cylindres pour avoir à le démonter.

Pierre-Jean42 a écrit:

@Loren73
Salut, je vois que tu es en Savoie. Si tu vas manger au restaurant "Ô Lac" sur le port de Châtillon vers Chindrieux, fais-toi connaitre auprès du Chef Cuisto, c'est mon fils ainé. 

Ca marche, en fait je suis déjà allé à ce restaurant, mais je me ferai connaître la prochaine fois.

Un retraité ça travaille même le dimanche.... 

Pour la pose de l'embrayage, surtout d'ailleurs pour le centrage du disque de friction vous n'aurez surement pas l'outillage spécifique adapté aux deux diamètres utiles. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel axe, pourvu qu'il soit égal (Ø15mm) ou plus petit que le plus petit des diamètres.
Ensuite, vous faites comme sur la photo, vous enroulez du ruban téflon pour ajuster le diamètre.





Si vous avez des doutes sur le centrage, vous avez 3 lumières à 120° pour voir l'alignement des diamètres (disque et volant moteur) l'un sur l'autre.



Bon, tout est Ok, il ne reste plus qu'à jeter le berlingot dans la caisse.... 
Je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais en vérité, ce n'est pas très facile.
On voit bien que les concepteurs n'avaient pas la CAO pour visualiser les accostages ! 

- Il faut déposer le couvre culasse pour glisser le moteur comme un pied dans une chaussure, car il ramponne contre la boite à air de ventilation.
- Mais aussi, il faut soulever le carter d'embrayage au maximum avec un cric.
- Enfin, il faut déposer les 2 silents-blocs (2 supports moteur inférieurs).

Et puis, Ô miracle ! Le moteur prend sa place sans trop d'efforts.
Du moins, je ne connais pas d'autre façon de m'y prendre. Je n'ai pas l'expérience de la mécanique sur Niva. J'apprends au fur et à mesure.


Voilà, il restera à reconnecter la pelote de fils et les canalisations diverses.
Du travail pour la semaine prochaine....
A+
PJ

Gastair a écrit:

Ton tuto me donne l'envie de continuer de m'équiper en outillage (support moteur, chèvre... )
Mais ça serait pour le simple plaisir d'être équipé, mon moteur de 7 000km ne le nécessite pas. De plus pour un usage unique toutes les X dizaines d'années ça ne justifierai pas...

Bref arrête ou je met du sable dans mes cylindres pour avoir à le démonter.

Oh !
A ce point là ?
Tu as raté ta vocation !  

Bah, la mécanique c'est Top quand on bosse sur du neuf.
En revanche, quand ça dégouline de gras de partout, c'est pas bien marrant. Si tu voyais l'état de mes ongles de mains... Bien sûr, comme les vieux, je n'arrive pas à bosser avec des gants.

A+
PJ

Hello

Toujours très bien documenté.  

Tu peux faire ça entièrement seul ou il faut tout de même un petit coup de main ?



Garde bien toujours ton tel sur toi pour prévenir si tu te coinces une main ou autre...

Pareil pour les gants... jeune (17 ans) je m'étais engagé dans l'armée (école militaire) pour être mécanicien. Puis ils ont eu d'autres idées pour moi d'où la frustration.

Non, pas de coup de main providentiel. L’outillage et la réflexion sont mes seuls alliés !   

Tout est normalement sécurisé pour ne pas me blesser, mais c’est vrai, tu as raison pour le téléphone. 
Il est à proximité et il peut réagir à la voix pour appeler du secours. 

A l’armée, (79/08) j’étais dans l’infanterie alpine au 159RIA de Briançon. Rien à voir avec la mécanique, donc. 


PJ