Coût du'une révision des 30 000 km

En vue de bonne préparation de mon niva pour les 33 ans, j'ai l'intention de faire faire une révision générale (à l'image de ce qui est conseillé ICI : vidanges Boîte, ponts, tension chaine de distribution...)

Bref, comme j'ai déjà été surpris (pour ne pas dire plus) par les tarifs des concessionnaires (changement du pot catalytique sous garantie = 300 € ), je préfère me préparer à l'addition.

Quelqu'un aurait-il une idée du coût de ce genre de révisions ?



Euh, ne me parler pas de le faire moi-même, car en plus de ne pas avoir envie, ni le temps de le faire, mes compétences m'interdisent toute action mécanique...

Bigtiti,

La tension de chaine de distribution est automatique sur les multipoints
donc c'est toujours ça de moins

Sinon tu peu compter 4h50/5h de main d'oeuvre + les fluides, filtre à air, bougie d'allumage catalyse, filtre à essence, dépoussierage des freins, graissage divers etc

à mon avis pas moins de 500 euros quand même,
d'ou l'interet de faire quelques trucs soit même qui allègent pas mal la facture!
enfin bref: question de temps de plaisir de budget et de choix

Bougies tu sais le faire, filtre à air et essence, plaquettes de frein rien de plus simple, moi même je l'ais fait
Courage, il y à le forum pour les bons conseils.

Merci Ouba pour toutes ces infos. Déjà pas de souci sur la chaine de distribution.

Pour le reste, effectivement, 500€ cela fait une belle somme (que je pourrais investir ailleurs dans le Niva).

Malgré tout, ne sachant pas quelle huile il y a dans les différents endroits, je vais certainement pas par le garagiste

bigtiti a écrit:

Merci Ouba pour toutes ces infos. Déjà pas de souci sur la chaine de distribution.

Pour le reste, effectivement, 500€ cela fait une belle somme (que je pourrais investir ailleurs dans le Niva).

Malgré tout, ne sachant pas quelle huile il y a dans les différents endroits, je vais certainement pas par le garagiste

tain tu déconnes là, il y a tout sur le site concernant les types d'huile à utiliser.

dis moi si je peux t'aider. ;)

Faut-il conserver la même huile que celle employée par le garagiste. Je crois qu"il y a plusieurs types d'huile (synthèse, minérale, ...). Comment savoir ce que mon garagiste met dedans (10W60, 45W80 je ne comprends rien à ces chiffres , et je ne veux pas comprendre )

Bref, si ,après des recherches pointues à ce sujet, je mets dans le moteur et dans les ponts (et boîte : je ne sais même pas si c'est la même chose ) n'importe quelle huile, y a-t-il un risque ?


PS : tu voies mes connaissances sont vraiment des plus limitées. Attention à ceux qui oseraient rire de mes incompétences...

Huile
Savoir déchiffrer un bidon d'huile

Le marché regorge d'huiles et les notations inscrites sur les bidons ne facilitent pas le décryptage, d'autant plus que les normes inscrites sur un bidon sont issues de plusieurs organismes différents. Petit tour d'horizon de la grande famille Huile.

Synthèse, demi-synthèse, minérales
Les huiles sont divisées en 3 familles. Les huiles de synthèse sont le haut de gamme, et les plus performantes. Elles sont idéales pour les moteurs tournant à des régimes élevés comme les hyper-sportives. La plupart des autres motos se contentent sans aucun problème d'huile de semi-synthèse : le milieu de gamme, mélange d'huile de synthèse et minérale. L'huile minérale est en bas de l'échelle de valeur. Elle est directement issue du pétrole brut raffiné.

SAE : la viscosité
Il s'agit d'une norme établie par la Society of Automotive Engineer, qui s'attache à déterminer la viscosité d'une huile.

La viscosité détermine la résistance à l'écoulement de l'huile, en fonction de la température. En effet, la viscosité d'une huile dépend de sa température de fonctionnement.
Le premier chiffre renseigne sur la viscosité à froid. Ainsi une huile notée 0W reste liquide jusqu'à -35°C. Elle ira donc plus vite grimper dans le circuit de graissage pour tout lubrifier. Le second chiffre indique la viscosité à chaud (mesurée à 100°C). Elle indique la résistance de l'huile et sa capacité à réisster à des tempétures élévés. En théorie, plus le premier chiffre est bas (jusqu'à 0) et plus le second chiffre est haut (jusqu'à 60), meilleures sont les performances. Dans la réalité, une huile qui serait notée 0W60 serait trop fluide et entraînerait une consommation excessive, surtout pour un moteur vieillissant.

API
L'American Petroleum Institute a établit un classement des huiles en fonction de plusieurs critères comme le pouvoir dispersif, de détergence, ou de protection anti-corrosion. En fonction de ses performances, l'huile hérite d'une lettre après le S (pour Service) : SA, SB... SJ. Plus cette lettre est éloignée dans l'alphabet meilleures sont les performances. La norme SJ est aujourd'hui la meilleure.

CCMC
Il s'agit d'une norme européenne, étant aujourd'hui sous la responsabilité de l'Association des Constructeurs européens d'Automobiles. Les performances sont indiquées par un chiffre ajouté à la lettre G, pouvant aller de G1 à G5. Cette norme a été remplacé en 1991 par la norme ACEA.

ACEA
l'Association des Constructeurs européens d'Automobiles a définit une nouvelle norme déterminant l'utilisation d'une huile. Cette classification est l'association d'une lettre et d'un chiffre. La lettre détermine le carburant (A=moteur à essence, B=moteur diesel). Le chiffre détermine les performances et peut aller de 1 (minimum) à 3 (meilleur).

Conclusion
Les contraintes sur les moteurs de motos étant souvent supérieures à celles des moteurs de voiture, il est conseillé d'utiliser des huiles spéciales motos.

On lit souvent qu'il ne faut pas mélanger des huiles différentes. En fait, on peut mélanger des huiles de constructeurs différents à condition que les qualités des huiles soient identiques : exemple 5W10 etc...

Minérale : huile issue du raffinage de pétrole brut.

Synthétique : lubrifiant réalisé par des procédés chimiques.

Semi-synthèse : huile issue d'un mélange des deux précédentes.

On va prendre en exemple un bidon d'huile ayant pour annotation 15W-40 A3.

15 : indique la fluidité de l'huile à basse température, plus le chiffre est petit plus l'huile est fluide à froid et donc favorise la lubrification à basse température au démarrage.

W : signifie winter ou en français hiver, cette lettre est associée au chiffre précédent (15).

40 : indique la viscosité à haute température, plus le chiffre est élevé moins l'huile devient liquide à chaud et évite donc de perdre ses capacités.

A : signifie huile pour moteur essence au contraire de B qui lui la destine au moteur diesel selon la norme A.C.E.A (Association Constructeurs Européens Automobile).

3 : ce chiffre, qui va de 1 à 5, indique le niveau de performance le 5 étant le plus élevé.

Sur le bidon d'huile vous pouvez également trouver d'autres indications comme par exemple VW 500-01 répondant aux exigences spécifiques du groupe VAG pour les moteurs diesel à injection directe et injecteurs-pompes (TDI) ou encore MB 229.1 BMW répond aux exigences des constructeurs Mercedes et BM

Suivant votre conduite vous devrez adapter l'huile pour une meilleur longévité de votre moteur.

Conduite sportive : prenez une huile de synthèse haut de gamme. Au lieu de la 10W-40 chosissez de la 5W-50 par exemple, tout en respectant toujours les recommandations constructeur.

Conduite urbaine : une qualité standard sera suffisants mais il sera conseillé d'effectuer la vidange plus fréquemment.

Conduite en porte à porte : idem à la conduite urbaine.

Conduite sur autoroute : l'huile préconisé par le constructeur est parfaite.

Conduite avec caravane ou remorque : choisissez une bonne huile car votre moteur fournit de gros efforts et donc fatigue plus rapidement l'huile.

Donc si je (pardon mon père) vide entièrement les stocks d'huile partout où il y en a, je peux me mettre (re pardon, il peut se permettre) de mettre n'importe quelle huile ?
c'est cool ça

bigtiti a écrit:

Donc si je (pardon mon père) vide entièrement les stocks d'huile partout où il y en a, je peux me mettre (re pardon, il peut se permettre) de mettre n'importe quelle huile ?
c'est cool ça

pas du tout

Je ne comprend plus rien(et pourtant je n'ai rien bu )

Faire révisé le niva par un garagiste ???

ça coûte encore plus chère que le prix du niva lui même !!!

si c'est un niva neuf pourquoi pas mais autrement

Voilà le souci, mon niva a 2 ans tout juste, alors cela fait réfléchir...

en effet oui... c'est vrai que 30 000 km de 2007, ça va, ton niva à encore de la valeur !
Quand je m'étais renseigné après l'achat du miens, le garagiste à été hônnete et ma clairement dit...

"faite le vous même car ça va vous coûter le prix de vot' niva" (à peu de chose près)

finalement c'est mieux, au moins j'apprends un peu car je suis un vrai en méca !

Y a du monde par chez toi du forum...

Y en a bien un qui va pouvoir te faire les vidanges et le nettoyage des freins quand meme...

Aujourd'hui j'appelle mon garagiste afin d'avoir une idée de ce que les vidanges vont me coûter... D'ici là, merci de vos précisions

tout se qui vidange on peut se le faire soi meme
a moins que tu soit blindé de tunes alors LA tu
le fais faire mais si tu as trop de tunes tu peux
penser en distribuer et commense par MOI
A+++++++++++++++

à titre indicatif revision 20000 kms sur 207 environ 230€
60000 kms sur toy environ 500€

ça depend du garage ,de la marque et de ce qu'il fait dessus, chez toy il m'avait changé comme le preconisait la notice,
huile+filtre/liquide de frein/liquide de refroidissement/,etc+un lavage

chez peugeot il te font la vidange+ filtre à huile et si ils ont le temps, il verifient la pression des pneus

RV 78 a écrit:

à titre indicatif revision 20000 kms sur 207 environ 230€
60000 kms sur toy environ 500€

ça depend du garage ,de la marque et de ce qu'il fait dessus, chez toy il m'avait changé comme le preconisait la notice,
huile+filtre/liquide de frein/liquide de refroidissement/,etc+un lavage

chez peugeot il te font la vidange+ filtre à huile et si ils ont le temps, il verifient la pression des pneus

pour ma part je change de voiture tout les ans et j'ai eu des marque francaise et allemande et franchement les allemandes c'est cher mais bon ils font ca bien quand meme (verification un peu partout, compte rendu de la revision,pret de voiture gratuit, lavage interieur exterieur...) que ne font pas les concessions de marque francaises, c'est sur que c'est plus chere mais bon ils te rende une voiture nickel, enfin c'est mon experience perso.

bigtiti a écrit:

Voilà le souci, mon niva a 2 ans tout juste, alors cela fait réfléchir...

Salut bigtiti, la première année, garantie oblige, j'ai fait toutes les révisions chez le concess.
Entre 60 et 80 € tous les mois et demi (kilométrage).

Après, il faut que tu trouves une bonne clé pour vidanger l'huile moteur (12€ les 5 litres en grande surface, 15w40), les autres huiles sont plus chères mais même moi je sais les vidanger et le remplir.

Ce que le concess appelle "station service" et te vend 180€, c'est des fond d'huile de visco différente, de liquide d'embrayage, de frein et de refroidissement qui lui coûtent 30 € maxi.

Le filtre à huile me revient à 12€50, et le filtre à air, je le nettoie à la napolitaine, au grand vent...

N'oublie pas le graissage, et celui des croisillons.

Je sais que ta belle russe grise est superbe, mais tu n'es pas obligé de la gaver au caviar.

bon après les 33 ans, et le fait que je sois incapable de changer une simple roue, j'ai pris rendez-vous chez mon bourbonnais de garagiste...
Vidanges moteur, BV, ponts, et changement silentbloc silencieux...


PS: ouba si tu es dans le quartier de St Yorre mercredi 15 / 07 au matin je suis ton homme

bigtiti a écrit:

bon après les 33 ans, et le fait que je sois incapable de changer une simple roue, j'ai pris rendez-vous chez mon bourbonnais de garagiste...
Vidanges moteur, BV, ponts, et changement silentbloc silencieux...


PS: ouba si tu es dans le quartier de St Yorre mercredi 15 / 07 au matin je suis ton homme

ben non j'en suis très loin, je bosse dans le 18 pour le momment, une autre fois avec plaisir


ton Niva est entre de bonnes mains pour la révision ;)

moi c'est celle des 80 000km qui me pend au nez, je vais retrousser mes manches

p....tain bigtiti

j'aurrais vue ton histoire plus tot, je t'aurrais fait tout ça (enfin au moins une bonne partie!)

t'aurrais dut me mp

Merci de ta proposition Arno, mais il faut savoir être grand. J'en ai marre de demander à tout le monde, comment on fait , ou ça, ... Mon père est capable de le faire (ancien mécano qu'il est).

Comme il a 2 ans, je lui offre une cure de jeunesse...

ladarno a écrit:

p....tain bigtiti

j'aurrais vue ton histoire plus tot, je t'aurrais fait tout ça (enfin au moins une bonne partie!)

t'aurrais dut me mp

Contre un bon geuleton

je pouvai même te remplir le carnet d'entretien

Bigtiti, arrête de

Tu fais comme les copains, tu apprends ! Tu as une partie des éléments sur le site, et pour le reste, tu te fais donner des leçons de mécanique auto (tu dois quand même avoir un ou deux potes mécano) en échange d'un bon graillou (et en plus, y' a la convivialité )

Comment tu crois que j'ai appris (et les autres non-pros ?)

"Donne un poisson à un homme, tu le nourriras un jour . Apprend lui à pêcher, tu le nourriras toute sa vie. (Proverbe africain ou chinois, ou peut-être indien...)

Je vais répondre à ma propre question :

Le coût de la révision des 30 000 km est de 330 € TTC (à ce prix là, cela ne vaut pas la peine de se salir les mains).

Certains trouveront cela cher (c'est ce qu'à payer mon père pour une simple vidange), mais voici la liste des interventions :

- Vidange moteur
- Vidange BV
- Vidange Ponts
- Graissage BT
- Changement vis moyeu de roues avant
- Graissage roulement de roue
- Pression et contrôle GPL
- Changement courroie Direction Assistée
- Changement courroie alternateur
- Changement silent-bloc silencieux
- Géométrie
- Serrage durites
- Réglage et serrage connexions BV et BT
- Changements filtres à huile et à essence
- Contrôle et réglage CO / CO2
- Réglage course frein à main (maintenant je peux m'en servir en cote)
- Réglage garde d'embrayage
- Réglage plaquettes


Bref, 3 heures de travail... rien d'exagéré.

En plus, comme à son habitude, le garagiste est honnête à fond car il ne m'a pas changé les bougies. Il faut dire que je les ai changées dans l'hiver (et il a remarqué qu'elles étaient en excellent état).

Au final, la révision des 30 000 km vaut environ 330 € pour 3 heures de travail (110 € de l'heure rien d'anormal)

Maintenant mon niva est prêt pour de nouvelles aventures

T'as bien fait Bigtiti... il est encore tout enuf ton spoutnik... 300 roros ça peut paraitre une somme mais tout a été fait comme tu l'énonces, je crois que ça vaut le coup!!!

Sur que sur le lot, y a pas mal de choses qu'on peut faire tout seul mais rien que pour l'entretien gpl ça valait le coup

Tiens, voilà ce que moi je peux faire toute seule, en toute honnêteté... X

- Vidange moteur X
- Vidange BV X
- Graissage BT X
- Changement vis moyeu de roues avant
- Graissage roulement de roue
- Pression et contrôle GPL
- Changement courroie Direction Assistée
- Changement courroie alternateur X
- Changement silent-bloc silencieux X
- Géométrie
- Serrage durites X
- Réglage et serrage connexions BV et BT
- Changements filtres à huile et à essence X
- Contrôle et réglage CO / CO2
- Réglage course frein à main X
- Réglage garde d'embrayage
- Réglage plaquettes

Le reste jamais eu l'occasion de le faire... pas les connaissances ni les moyens techniques, et je ne parle pas du gpl... bien sur... que je ne toucherai pas....

Alors t'as eu raison... Faudrait d'ailleurs que le mien y passe.... reste plus qu'à trouver le bon garage...
Ton Niva tout neuf doit péter la forme!!!

Biz Bigtiti

Pour ma part, il ya aucune intervention que je puisse faire. Même changer les bougies, je n'y suis pas parvenu (merci Papa), alors changer un filtre dont je ne connais même pas l'existence (et encore moins sa localisation)


Effectivement, il me tarde d'aller le tester dans les chemins autour de chez moi. De plus, demain mon mécano finit de m'installer les skis de protection de la BT notamment. Vivement ce week end

Pas changer les bougies????...... Ni un tout petit tout simple filtre a air???

Euh.... ce serait-y pas de la mauvaise volonté??? un p'tit peu quand même non???

Si j'ai bien compris ton papa était mécano??? ... t'as pas hérité du gêne du cambouis alors...

Eclate-toi bien ce week end....

en fait, je ne supporte pas d'avoir les mains sales... et puis, je ne suis pas du tout manuel, je serais plutôt intellectuel... toute modestie conservée.
Il faut dire qu'il n'y a pas faute entre mes compétences manuelles et intellectuelles...