Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff

Bonjour

Beaucoup de bidouilles sur l'électricité de ma Lada dont l'interrupteur des phares, le soucis est que les fils qui sont reliés à la masse ont chauffé et l'isolant commençait à fondre sur toute la longueur... vu qu'ils me semblaient extrêmement fin j'ai essayé de les remplacer par une section supérieure avec ce que j'avais sous la main mais le problème reste à l'identique. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un court-circuit ?

Je me suis procuré un nouvel interrupteur, avant de le monter je voudrais contrôler s le problème vient d'un mauvais branchement ou de l'interrupteur "bidouillé" lui-même...

J'ai fouillé dans la revues technique, mais je n'ai pas trouvé quelle broche doit correspondre à quel fil sur l'interrupteur d'origine ?

ça sent le court jus à plein nez...

maintenant tout dépend depuis quand tu as constaté ce problème:
- tu viens d'acquérir ce véhicule
ou
- tu le possèdes depuis longtemps?

les fusibles restent indifférents ?

Je le possède depuis un moment mais je me suis arrangé pour l'utiliser que de jour jusque là

Pas de réaction du côté des fusibles...

sur ton nouvel interrupteur (35) il y a une masse qui arrive (fil noir) pour allumer l'ampoule de localisation l'inter, regarde le schéma;
recherche cette masse sur les câbles qui arrivent , les bornes devraient être repérées...

@Rs01
Apparemment ta voiture est une 1600 transformée.
Sur la 1600 l'interrupteur d'origine a seulement 3 broches et trois fils qui y sont connectés : un noir (double) qui amène le courant directement du neiman, un bleu avec trait noir qui alimente les veilleuses et un vert qui a va a l'inverseur code/phare.
En principe, si les relais des phares/codes n'ont pas été supprimés, il n'y a aucune raison pour que le fil noir chauffe, sauf si sa cosse est corrodée ou mal sertie.

Salut et merci pour vos réponses.

J'ai refait un petit état des lieux... résumé sur le schéma ci-dessous. Donc j'ai bien 12V qui arrive sur les deux fils noirs, ensuite avec le multimètre j'ai fait un "test de continuité" entre une masse et chacun des fils alors j'ai trouvé un circuit fermé à la fois entre la masse et le "gros fil beige rayé" ainsi qu'entre une masse et le "gros fil orange + petit fil marron"    

circuit fermé, tu veux dire faible résistance avec l'ohmmètre, c'est bien ça?
débranche tous tes fils de l'interrupteur avant les mesures, je pense que tu l'as déjà fait et recommence tes mesures de résistance en débranchant les ampoules de code/phare, la continuité électrique du circuit pouvant se faire par les filaments;
débranche aussi la cosse + de la batterie, ce qui neutralisera les relais si d'aventure il restaient sous tension....

LEPERE a écrit:

circuit fermé, tu veux dire faible résistance avec l'ohmmètre, c'est bien ça?
débranche tous tes fils de l'interrupteur avant les mesures, je pense que tu l'as déjà fait et recommence tes mesures de résistance en débranchant les ampoules de code/phare, la continuité électrique du circuit pouvant se faire par les filaments;
débranche aussi la cosse + de la batterie, ce qui neutralisera les relais si d'aventure il restaient sous tension....

Oui. J'ai débranché tous les fils et la cosse (+) de la batterie. Je vais refaire le test avec les ampoules débranchées

Débrancher les ampoules ne servira à rien. L'interrupteur commande les relais, pas les ampoules (sauf les veilleuses).
En fait, dans l'inter d'origine il y a deux interrupteurs en parallèle, un pou les veilleuses, l'autre pour les codes/phares. La masse n'a rien à faire sur l'interrupteur. Celui d'origine n'est pas éclairé.
Dans la recherche de panne sur une voiture, l'ohmmètre n'est pas un outils le plus fiable, sauf pour la continuité d'un fil débranché aux deux bouts.

Je pense avoir trouvé le fautif

Donc pour résumer ma journée d'hier. Dans un premier temps j'ai tout débranché puis suivi le cheminement des fils de l'interrupteur jusqu'à chaque ampoule mais je n'ai trouvé aucune anomalie donc j'ai fini par laisser les veilleuses allumées tout en surveillant et c'est là que j'ai vu le rhéostat d'éclairage du tableau de bord devenir brûlant ! je l'ai débranché puis suis allé faire un tour tout feux allumés et RAS.

Maintenant est-ce que le problème vient du rhéostat en lui-même ou bien d'un court-circuit en aval de celui-ci ?  

Youri a écrit:

Débrancher les ampoules ne servira à rien. L'interrupteur commande les relais, pas les ampoules (sauf les veilleuses).
En fait, dans l'inter d'origine il y a deux interrupteurs en parallèle, un pou les veilleuses, l'autre pour les codes/phares. La masse n'a rien à faire sur l'interrupteur. Celui d'origine n'est pas éclairé.
Dans la recherche de panne sur une voiture, l'ohmmètre n'est pas un outils le plus fiable, sauf pour la continuité d'un fil débranché aux deux bouts.

J'ai enlevé les fils de masse sur les interrupteurs, en effet leur éclairage n'est pas bien utile d'autant qu'il y a déjà un voyant au tableau de bord.

Sur le multimètre j'utilise le signal sonore qui émet un "bip" quand le circuit est continu et rien quand le circuit est ouvert. Quel autre outil préconiserais-tu ?

Je ne dis pas que le multimètre est complètement inutile, mais qu'il a des limites. Le bip, par exemple, il bipe de zéro à  quelques ohms de résistance. Une cosse oxydée ou mal sertie peut facilement générer une résistance d'un à deux ohms. Le bip va te suggérer un circuit en bon état. Mais si ça se produit sur le circuit de codes, par exemple, qui fait passer un courant de 3.75 A environ (résistance de la lampe chaude d'environ 3.2 Ohm), cette résistance parasite va se rajouter à la résistance de la lampe (3.2 + 1.5 = 4.7 Ohm) et provoquer une chute de courant de 3.75 à 2.55 A. Le résultat : un peu plus que 8 V sur la lampe qui va perdre un même temps environ la moitié de sa puissance et sur la résistance parasite on va retrouver le 4 volts manquants et environ 10 W de puissance de chauffe. 
Beaucoup plus fiable est de mesurer les tensions sous la charge d'une lampe témoin d'au moins 21 W de puissance. Avec un peu d'expérience on peut même juger la qualité des connections en observant la brillance de la lampe.
Personnellement, j'utilise aussi un tester de continuité à LEDs qui permets de tester aussi bien les masses que les alimentations.

Dans ton cas, la chauffe du rhéostat est une chose normale. Si il est brulant, c'est que il y a une charge trop importante derrière (trop de lampes, lampes trop puissantes ou un court-circuit). Le fil de masse peut, dans ce cas chauffer, si, de part du court-circuit, il se trouve lié directement au rhéostat. Tu  dois bien vérifier le faisceau de tableau de bord.